Bueno... aquí en la finca. Me he grabado con el móvil, mientras ponía el acompañamiento en el ordenador (el móvil al lado del ordenador y yo en la otra punta del cuarto y contra la pared para compensar el volumen). Hala, para que veáis que sigo trabajando la voz...

AEROGENERADOR SAVONIUS CASERO

Bueno, pues he tardado (en hacerlo y publicarlo) pero aquí está.



Lo he construido con una estructura de hierro soldado y planchas de policarbonato. Tiene un tamaño de 3 metros de altura, 1,20 de diámetro, y mueve un motor de patinete eléctrico de 24V y 240W que hasta el momento - con vientos algo flojos y a falta de más pruebas - me ha dado unos 80W con voltajes entre 10-14V. Adjunto fotos, datos de desarrollo, y un vídeo poco científico y algo gamberro que me hizo el capullo de mi hijo...


Soldando el bastidor de una pala...



Las palas soldadas...


Esquemas de la estructura de una pala con el policarbonato... Una vez soldadas las dos palas van unidas entre sí con un disco de hierro atornillado y una serie de refuerzos (ver video)


Sistema de unión del policarbonato con el hierro: unos perfiles de chapa en "U" que se rellenan con silicona neutra y en las que se inserta el lateral de la plancha...



La estructura que sustenta las palas son dos "U" invertidas en hierro, fijadas al suelo con cemento, y con tensores de acero a los arboles de alrededor...


Detalle del rodamiento del eje superior, que es un trozo de varilla roscada de 12 mm de diámetro, con sus correspondientes tuercas y poco más...



El eje inferior es una rueda trasera de bicicleta, y la correa transmisora la compré en una casa de rodamientos. se une por calor (vamos, con un mechero). Fué la primera prueba, pero a pesar de los cálculos teóricos, comprobé que no me daba las revoluciones que necesitaba el motor...


Por lo que interpuse una polea para duplicar la velocidad...


Luego han habido mejoras que ya publicaré, pero con un viento razonable... aquí teneis: más de 12v y las bombillas que veis son dos de 40w en serie...




El vídeo tonto de la hazaña...






Para los incondicionales de la técnica, los datos y cálculos previos al montaje del aerogenerador. Si alguien está interesado, puedo enviarle por email manuales para el calculo de su propio proyecto...

Y si necesitas arreglar algo en Madrid...
O un carpintero...


PROYECTO SAVONIUS

PARAMETROS:
ALTO PALAS = 98 CM
DIAMETRO PALA INDIVIDUAL = 64 CM. DIAMETRO ROTOR RESTANDO EL SOLAPE ENTRE PALAS  = 117 CM.
SOLAPE ENTRE PALAS 11 CM.
SUPERFICIE BARRIDO = 2,34 M2.

POTENCIA TEORICA (SIN PERDIDAS)
 Pmax = 0,18 · H · D · v³ [W] =
420 A VIENTO DE 10 M/S (36 KM/H)
53 A VIENTO DE 5 M/S (18 KM/H)
11 A VIENTO DE 3 M/S (11 KM/H)

VELOCIDAD DE GIRO TEORICA
n = (60 · λ · v) / (π · D) = (60.1.3)/(3,1416.1.1,28) = 45 RPM (11 KM/H)
n = (60 · λ · v) / (π · D) = (60.1.5)/(3,1416. 1.1,28) = 75 RPM (18 KM/H)
n = (60 · λ · v) / (π · D) = (60.1.10)/(3,1416. 1.1,28) = 150 RPM (36 KM/H)

(N= RPM – λ =VELOCIDAD ESPECIFICA ROTOR (SAVONIUS 0.9-1.1) – V = VELOCIDAD DEL VIENTO EN M/S – π = 3.1416 – D = DIAMETRO DE LA EOLICA EN METROS)

PARA DAR UNAS 1300 RPM A 5 M/S (EQUIVALE TEORICAMENTE A 75 RPM), NECESITAREMOS UN FACTOR MULTIPLICADOR DE 17 AL MENOS, LO QUE IMPLICARIA UNA POLEA EN EL ROTOR DE 85 CM PARA 5 DE LA POLEA DEL ALTERNADOR.

MATERIALES ROTOR:
POLICARBONATO CELULAR 10 mm = PLANCHA DE 1,00 M ANCHO X 0.98 M LARGO
4 PIEZAS 100X98 cm
-          8 PERFILES CHAPA LATERALES  “U” 100 cm =  10X10X10 mm
-          4 PERFILES HIERRO  10X10 mm 100 cm UNIONES VERTICALES (int) PALAS
-          4 PERFILES HIERRO 20X10 mm 100 cm UNIONES VERTICALES PALAS
-          4 PERFILES HIERRO  20X10 mm 120 cm UNIONES HORIZONTALES PALAS
-          CHAPAS CUADRADAS O REDONDAS 20 CM DIAMETRO APROX
-          1 RODAMIENTO SUPERIOR
-          SILICONA NEUTRA PARA POLICARBONATO
-          RUEDA BICICLETA RODAMIENTO INFERIOR
M   MOTOR DC 24V 240W (SCOOTER) 

Una Campana extractora de 12 v y ¡¡12 watios de consumo¡¡

Bueno, pues como en la instalación solar de la casa decidí que la iluminación y "todo lo que pudiera" iría a 12v (ampli, tocadiscos, etc). Me puse manos a la obra para fabricar una campana extractora "ad hoc"...

Lo primero el chasis: Una caja metálica del IKEA cuyo uso en origen era un baul de almacenaje:



Una vez retiradas las asas, practicado un agujero en la base (e insertando un acople para tubo de la campana) y recortada la tapa con la caladora y una hoja de metal (lo siento, de esto no hice fotos, que estaba currando), vamos a verla colgada, y acoplada a un tubo de Zinc de los de estufas:



Vamos al detalle:


Y ahora la del "mecanismo", una vez retirada la tapa recortada que contiene el filtro:


Ok. Como veis, consta de 8 ventiladores de CPU a 12 V, y con 1,5 watios de consumo cada uno. Están fijados sobre una plancha de Contrachapado, y unidos entre ellos con la pistola termoencoladora. La "coña" del fondo son tres bombillas de Led a 12v también, montadas con casquillos de los que usan los niños en las manualidades.

Veamos, según el fabricante cada uno de los ventiladores da unos 68 cfm, que traducidos a m3/h (hay que dividir entre 1.7, que lo sé por San Google), es igual a 40m3/h, lo que multiPlicado por los 8 ventiladores da 320m3/h... Rendimiento similar al de una campana convencional de gama baja...


Eso sí, es tan silenciosa que tuve que poner el led rojo como testigo de funcionamiento de los ventiladores, porque en condiciones normales por el día, practicamente no se oye...




Conclusión: No suena practicamente nada, Funciona lo suficiente para evitar los olores y sobre todo, es una chulería, cortesía de:

SUPER ECO-MAN¡¡¡¡¡
je, je, je...

Haciendo "Mooding" en la estufa...





MOODING EN LA ESTUFA

Esta es la estufa que compré (de segunda mano, por unos 200 euracos). La elegí por el aire "retro", por el horno superior y porque es bastante grande: 78x60x63 cm, 9 kw, 59% de rendimiento y 65 kg.


El primer invierno que la usamos, vi que daba mucho calor, pero metiendo leña a lo bestia, y dado que aquí hay que buscarla, cortarla, acarrearla, etc, me dió por pensar en como optimizar el rendimiento.

Las modificaciones han sido de tres tipos:

1- Montar un sistema de doble combustión
2- Ralentizar el paso de la llama por la estufa
3- Aumentar la inercia térmica del conjunto

1- Lo de la doble combustión, después de mirar mucho en San Google, y meter la cabeza (literalmente) en todas las estufas e inserts de Leroy Merlin, lo he resuelto de un modo muy, muy sencillo. Dado que de lo que se trata es de inyectar aire precalentado en la parte superior de la cámare de combustión, he fabricado un circuito con tubo de cobre de 22mm (sin soldar), con los orificios de salida orientados hacia abajo.



Se acopla a la estufa taladrando la chapa de acero en la parte trasera a ambos lados del tubo  (con una buena broca y una muela de metal, esta es la parte más fastidiada), y se ancla a la parte superior con una abrazadera metálica.



Cuando las llamas calientan el tubo de cobre, y por el efecto venturi, el aire es cogido por la parte trasera de la estufa, calentado en el paso por el tubo, e inyectado en la parte superior de la cámara por las perforaciones hechas en el tubo.


2- En la foto anterior también podemos ver que el astuto ¿ingeniero? que diseño la estufa, le dió una salida directa por la parte trasera, con lo que las llamas suben por el tiro sin obstáculo, perdiéndose una gran parte del calor generado.

La solución fué interponer una plancha metálica de 4mm de espesor (escaqueada habilmente de una empresa de ferralla) entre la cámara y el tubo, en diagonal, y respetando el espacio necesario para el tiro. Esta pequeña modificación se nota realmente, dado que la llama tiene que rodear la plancha para llegar al tiro, y aumenta el contacto con las paredes de la estufa. La he fijado con una palomilla para poder desmontarla cuando halla que limpiar el tubo.

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3- Lo de la inercia térmica ha sido un poco el Tetris, ya que se trataba de forrar la cámara y la parte inferior del horno con ladrillos refractarios (de 3 cm de grueso, para no perder demasiado espacio interior). Amoladora, disco de diamante, y paciencia...




Dado que no quería taladrar la estufa para fijar los ladrillos refractarios, los he encajado a presión contra las paredes y el techo de la estufa, afinando -mucho- en los cortes, y atacando en ocasiones con fibra de vidrio en las juntas. En total le he añadido unos 35 kg de peso con los ladrillos



Bueno, este fín de semana lo hemos probado y la verdad es que a falta de algún aparato de medidad o sistema de control, el método empírico demuestra que:

1.- La estufa tarda algo más en irradiar el calor, pero es mucho más constante y mantiene más la temperatura
2.- La leña dura mucho más en la cámara
3.- Soy una máquina je, je, je...



CASA ECOLOGICA



¿Que entendemos por "casa ecológica"?

Según una definición conocida, es aquella en la que que: "se privilegia la preservación y la apreciación del medio rural que acoje a los viajantes".

Nuestra casa fué rehabilitada tratando de respetar al máximo el medio natural, y creando un modelo de vida sostenible...

EL SOL

Hemos montado un sistema de placas solares que nos abastecen tranquilamente... Eso si, adecuando el consumo: La iluminacion es toda de lampara de Leds, los equipos de sonido, cargadores de movil, pilas, etc... son a 12v. La lavadora, televisor, batidora y lo que haga falta se conectan a un inversor de hasta 1000w... Y por la noche no faltan las velas...


EL CALOR

Ahora la llaman biomasa... pero de toda la vida se ha aprovechado la madera muerta de los bosques. Arboles caidos y ramas muertas nos proporcionan toda la madera que necesitamos.... hacha, motosierra, y un poco de colaboración....


LOS MATERIALES

En la rehabilitación se ha recuperado todo el material existente. Vigas de derribo para pilares y cargaderos, teja árabe, y por supuesto la piedra. La madera es un material vivo, los muebles están tratados con cera de abejas y carnauba. Las vigas, puertas y ventanas, con aceite de linaza y tratamientos de poro abierto. No conocemos el barniz...

Hierro


Madera


Barro